1960年代
60年代被很多人，特別是嬰兒潮世代，認為是20世紀最棒的10年。不過，現在被視為60年代（The Sixties）的實際上是從1963年底晚至1974年，其他和50年代很類似。60年代的主題有：嘻皮、搖滾、披頭四和Woodstock音樂節。60年代常被稱為「Swingin' Sixties」，一方面因為那十年的巨大文化變遷，另一方面也因為swinging的普遍流行。
60年代從1980年代開始成為懷舊的對象。
60年代服裝的最大特徵，就是突破長久以來的傳統限制和禁忌。雖然60年代已經離我們有些遠了，但是就像春燕會再回來一般，
復古風也一再重複過去的經典，襲捲而來。
60年代前半期 繼續發揚為50年末從，逐漸開始流行的厚 自二次大戰後，由於對於戰期辛苦無味生活的反擊，厚蓬型髮型即開始慢慢流行。這種叫做蜂窩型(beehive)的髮型需要使用燙髮藥水、髮捲及吹風技術等。 |
60年代的後半期
則吹起嘻皮風，長直髮成為反戰年輕人的標誌之一。
60年代普普風
小男生身材，擔負傳統的感覺超誇張的眼線，黑白強烈對比，
眼白看起來很大，兩眼也較開像娃娃
眼白看起來很大，兩眼也較開像娃娃
60 年代的流行與復古創意十足的60年代
電影~愛情叭叭走的風格就是60年代
電影~愛情叭叭走的風格就是60年代
Popular(普普藝術)
窄身西裝，抹頭油，勞工階級ㄉmods騎著vespa school 也會穿上軍大衣
妝扮ysl代空妝，己和洋裝，mini短裙+套頭毛衣
磅數重的絲襪，靴子，高跟涼鞋
流行風以簡明，高雅及叛逆，頹廢，嬉皮風呈現差異很大的風格，也發明了比基尼。
畫妝色彩變化最多
大而濃密的假睫毛加上菸驗的紅唇，強調下眼線勾畫猶如芭比娃娃的造型
剛好迎上毒品盛行，當時吸毒的年輕人，型成病懨懨做風己和的髮型，空洞眼神，誇大黑眼妝，乾瘦身材病厭厭，誇張的肢體動作。
剛好迎上毒品盛行，當時吸毒的年輕人，型成病懨懨做風己和的髮型，空洞眼神，誇大黑眼妝，乾瘦身材病厭厭，誇張的肢體動作。
The beatles(披頭四)搖滾史上得第一次應淪入侵，徹底影響了全世界的流行。
60,s末期美國則是吹著嘻皮的風潮，嘻皮們聽著迷幻搖滾，磕著lsd,提創著愛與和平，反戰(越戰)，以放逐自己來表達對這個世界的無力&不滿。
Woodstock(烏茲塔克)這個傳奇的音樂記，也是誕生在60年代
60年代的西方世界，政治、晶技和流行文化各方面都經歷了前所未有的大激盪。
60年代也是充滿反差的時代，衣方面，大西洋兩岸的青少年對現存的社會制度以前所未有的激進態度進行著返曠&批判，創造出屬於他ㄇ德音樂、服裝和強悍的獨立姿態，另一方面，根深蒂固、起在的保守觀念也開始綻露腳頭，試圖重現古典服裝風格。
60年代的西方社會，政治、經濟和流行文化各方面都經歷了前所未有的大激蕩。反越戰示威、美國總統肯尼迪遭暗殺、反種族運動、嬉皮的誕生、倫敦前衛的時裝風潮，種種事件使社會大眾經歷許多次新思潮、新事物的衝擊與洗禮。
同時，60年代也是充滿反差的時代。一方面，大西洋兩岸的青少年對現存的社會制度以前所未有的激進態度進行著反抗和批判，創造出屬於他們的音樂、服裝和強悍的獨立姿態。另一方面，根深蒂固、潛在的保守觀念也開始嶄露頭角，試圖重現古典的服裝風格。
到了1963年，避孕藥丸得到了推廣，女性們第一次從懷孕的負擔中得到最大限度地解放。幾乎同時，時裝成了性感的基地，女式內衣的形狀發生了根本性的改變，出現了有「比基尼」之稱的緊身三角褲。到60年代末，牛仔褲更成為年輕女子的日常服，取代了原有的褲裝，使女性們在行動上或工作時更為方便，兼顧了實用的功能，也充滿了個性美感。
大多數的流行風格事實上還是在倫敦所形成
到了1963年，避孕藥丸得到了推廣，女性們第一次從懷孕的負擔中得到最大限度地解放。幾乎同時，時裝成了性感的基地，女式內衣的形狀發生了根本性的改變，出現了有「比基尼」之稱的緊身三角褲。到60年代末，牛仔褲更成為年輕女子的日常服，取代了原有的褲裝，使女性們在行動上或工作時更為方便，兼顧了實用的功能，也充滿了個性美感。
大多數的流行風格事實上還是在倫敦所形成
而真正讓Mary Quant這個品牌家喻戶曉不墜多年的，恐怕還是60年代的著名裝扮「迷你裙」了。作為迷你裙潮流開山鼻祖的她於1985年首度發表「Mini Skirt」，標準Look包括：頭頂蘑菇型短髮，身穿連衣超短裙，苗條的身段，套上五顏六色長及膝部的襪子，在六十年代，那簡直是對傳統時裝的一种顛覆。Mary Quant謙虛的說：「迷你裙其實是由街上的少女所設計的，我只是迎合她們想通過服裝來表達『反叛』的意涵，滿足她們表現自我的需求。」在這之前英國少女的短裙裝扮就已成為令人羨慕和仿傚的對象，且被譽為倫敦造型。
瑪莉．官推出的迷你裙設計，在材質上，她大量運用P.V.C的材料；圖案上的選用相當簡潔，其中也包括了歐普藝術（OP Art）風貌的運用。她將裙長縮短到膝蓋以上10公分左右，讓女性的雙腿曲線一覽無遺，成功的塑造一種強調「Teenage girl」不被束縛的新形象，描繪出全新的比例架構，一種纖細、苗條、強調骨感的青春風格。這款專為少女們設計的短裙，不但打破女性在服飾穿著上的束縛，改變西方女性審美的價值觀點，樹立女性追求年輕、活潑、朝氣的意識，更帶動起「School girl」、「Baby Doll」的年輕新形象。
在當時只有芭蕾舞演員、在海灘上、酒館裏、海報中或者在紅磨坊舞場，才可以看見裸露著大腿的女郎。迷你裙的出現當然也受到保守分子的非議，認為是引人犯罪、傷風敗俗的裝扮，甚至有憤怒的戴著圓頂禮帽的男人，用雨傘去砸Mary Quant位於Kings大街店舖上的櫥窗。但是，不可諱言的，迷你裙的旋風從英倫出發，逐漸風靡全球，使倫敦在20世紀第一次成為國際時裝的焦點。近代時尚字典裏經常出現的Swing in London、Swing in sixties，就是形容60年代這股潮流風氣的名詞。
在服裝史上，談論起「迷你風貌」的創始者，除了Mary Quant，另有一派認為是形成風潮的法國設計師Andre Courreges。以設計風格來看，Mary Quant的迷你裙是街頭婦女的自發性產物，而辜耶基的作品，則是在高級時裝的高等美學與精湛技術下的藝術作品。Andre Courreges從美俄之間當年的超級太空競賽和阿姆斯特朗踏上月球的那一步中得來靈感，1965年發表Space Age Collection，帶動Space Look的潮流。台上的模特兒頭頂白色的草帽，以露出膝蓋的迷你裙，展現修長的雙腿，搭配雪白的靴子與手提袋，感覺相當另類摩登，對於國際服裝舞台造成相當大的衝擊。
然而最令時尚界驚嘆的，並不是他向「禁忌」挑戰，而是他展露了人體最醜的部分，膝蓋。這個前所未有的嘗試極有可能令他一敗塗地，但是Andre Courreges的才華卻令時尚界印象深刻，他以精確無比的比例美感和卓越的剪裁技術，將迷你裝的摩登美學塑造的相當精緻。
Courreges的迷你裝為全球女裝帶來革命性的變化，非常符合五○年代後，西方世界所風行的「年輕文化」精神，所以在青少年間立刻颳起了迷你炫風。他的現代感甚至吸引了前龐貝多總統夫人、拉吉爾公爵夫人、伊拉菲斯提貝公主等高級時裝的老顧客前往訂做，這也表示上流貴婦們的流行品味有了重要的變化。
不管是Mary Quant還是Andre Courreges，他們分別從不同的消費客層推動這一波迷你風潮，使得六○年代的Young Look年輕化服飾品味，全面性的滲透到社會的基層成衣時尚及上流社會的高級時裝，而終於演變成時尚主流。而當時的模特兒Twiggy也因為迷你裙而大紅大紫。這位史上第一位改變模特兒固有外形，臉孔清純無邪的名模，雖只擁有瘦且平板的體型，卻以未發育成熟的體型，成為當時年輕人追捧的偶像之一，成為60年代時尚圈最有代表性的人物。
另一方面，促使迷你裙更快進入廣大女性人群中的另一項因素，來自源起於美國搖滾樂的扭扭舞，開始在世界各地所引起的風潮。在流行之都的巴黎，對扭扭舞狂熱最指標性的象徵，則是在一次巴黎上流社交界的舞會中，英國的溫莎公爵夫人竟然穿著Givenchy的短式晚禮服大跳扭扭舞，驚艷全場，頓時成為大家談論的話題。
因為扭扭舞的流行，使得短裙、小禮服成為女性們的最愛，而服裝的下襬也隨著輕快的扭扭舞愈來愈往上縮短，到了1966年時尚界的超短迷你裙紀錄，以設計師Louis Feraud縮短至膝蓋以上22公分的尺寸，堪稱巴黎最短的迷你裝。而巴蘭夏加的運動裝，在膝頭以上20公分的短褲，則屈居第二。在六○年代的當時，這樣的紀錄堪稱空前。
當然除了席捲全球女性荷包的迷你裙之外，對那些保守派的女性來說，她們還有別的選擇。For the “commoners”, Terence Conran's Habitat provided innovation and good design at affordable prices. 波蘭出生的倫敦設計師Barbara Hulanicki的 Kensington store, Biba, 也讓20年代 and 30年代的復古風潮重新再起。瑪莉．官推出的迷你裙設計，在材質上，她大量運用P.V.C的材料；圖案上的選用相當簡潔，其中也包括了歐普藝術（OP Art）風貌的運用。她將裙長縮短到膝蓋以上10公分左右，讓女性的雙腿曲線一覽無遺，成功的塑造一種強調「Teenage girl」不被束縛的新形象，描繪出全新的比例架構，一種纖細、苗條、強調骨感的青春風格。這款專為少女們設計的短裙，不但打破女性在服飾穿著上的束縛，改變西方女性審美的價值觀點，樹立女性追求年輕、活潑、朝氣的意識，更帶動起「School girl」、「Baby Doll」的年輕新形象。
在當時只有芭蕾舞演員、在海灘上、酒館裏、海報中或者在紅磨坊舞場，才可以看見裸露著大腿的女郎。迷你裙的出現當然也受到保守分子的非議，認為是引人犯罪、傷風敗俗的裝扮，甚至有憤怒的戴著圓頂禮帽的男人，用雨傘去砸Mary Quant位於Kings大街店舖上的櫥窗。但是，不可諱言的，迷你裙的旋風從英倫出發，逐漸風靡全球，使倫敦在20世紀第一次成為國際時裝的焦點。近代時尚字典裏經常出現的Swing in London、Swing in sixties，就是形容60年代這股潮流風氣的名詞。
在服裝史上，談論起「迷你風貌」的創始者，除了Mary Quant，另有一派認為是形成風潮的法國設計師Andre Courreges。以設計風格來看，Mary Quant的迷你裙是街頭婦女的自發性產物，而辜耶基的作品，則是在高級時裝的高等美學與精湛技術下的藝術作品。Andre Courreges從美俄之間當年的超級太空競賽和阿姆斯特朗踏上月球的那一步中得來靈感，1965年發表Space Age Collection，帶動Space Look的潮流。台上的模特兒頭頂白色的草帽，以露出膝蓋的迷你裙，展現修長的雙腿，搭配雪白的靴子與手提袋，感覺相當另類摩登，對於國際服裝舞台造成相當大的衝擊。
然而最令時尚界驚嘆的，並不是他向「禁忌」挑戰，而是他展露了人體最醜的部分，膝蓋。這個前所未有的嘗試極有可能令他一敗塗地，但是Andre Courreges的才華卻令時尚界印象深刻，他以精確無比的比例美感和卓越的剪裁技術，將迷你裝的摩登美學塑造的相當精緻。
Courreges的迷你裝為全球女裝帶來革命性的變化，非常符合五○年代後，西方世界所風行的「年輕文化」精神，所以在青少年間立刻颳起了迷你炫風。他的現代感甚至吸引了前龐貝多總統夫人、拉吉爾公爵夫人、伊拉菲斯提貝公主等高級時裝的老顧客前往訂做，這也表示上流貴婦們的流行品味有了重要的變化。
不管是Mary Quant還是Andre Courreges，他們分別從不同的消費客層推動這一波迷你風潮，使得六○年代的Young Look年輕化服飾品味，全面性的滲透到社會的基層成衣時尚及上流社會的高級時裝，而終於演變成時尚主流。而當時的模特兒Twiggy也因為迷你裙而大紅大紫。這位史上第一位改變模特兒固有外形，臉孔清純無邪的名模，雖只擁有瘦且平板的體型，卻以未發育成熟的體型，成為當時年輕人追捧的偶像之一，成為60年代時尚圈最有代表性的人物。
另一方面，促使迷你裙更快進入廣大女性人群中的另一項因素，來自源起於美國搖滾樂的扭扭舞，開始在世界各地所引起的風潮。在流行之都的巴黎，對扭扭舞狂熱最指標性的象徵，則是在一次巴黎上流社交界的舞會中，英國的溫莎公爵夫人竟然穿著Givenchy的短式晚禮服大跳扭扭舞，驚艷全場，頓時成為大家談論的話題。
因為扭扭舞的流行，使得短裙、小禮服成為女性們的最愛，而服裝的下襬也隨著輕快的扭扭舞愈來愈往上縮短，到了1966年時尚界的超短迷你裙紀錄，以設計師Louis Feraud縮短至膝蓋以上22公分的尺寸，堪稱巴黎最短的迷你裝。而巴蘭夏加的運動裝，在膝頭以上20公分的短褲，則屈居第二。在六○年代的當時，這樣的紀錄堪稱空前。
這樣兼容並蓄的60年代多樣風格，一直持續發燒到21世紀，許多的設計師盯住60年代這座寶山，想要從中挖掘出更多的瑰寶來豐富流行的扉頁。Marc Jacob就曾說過：「那個時代有著震盪的青春，波普藝術覆蓋世界，巨大的文化變革隨時發生，人們熱切地探討『未來究竟會怎樣』。我很樂意再次挖掘這個主題。」Marc Jacob不僅在同名品牌的服飾設計裡，混進那段時期的色彩，他?Louis Vuitton所設計的衣服在風格和構造上，也神似60年代的高級時裝。
Marc Jacob只是盯住60年代的眾多設計師之一，Tommy Hilfiger用黑白A形裙搭配平底靴，Michael Kors則想到了歐普藝術的迷你裙和白色狐皮，並透過60年代時尚偶像Penelope Tree生氣蓬勃的精神中找新靈感。David Bailey的幾何攝影也曾?Celine注入了獨特的形式。Lagerfeld認為60年代的影響力一直在持續：「因為那是個無憂無慮的快樂時光，能夠代表某種自由。
在愛情趴趴走(Down with Love)裡面，便重現60年代電影的景緻與風華，Ewan McGregor 與Renee Zellweger每套衣服都不曾重複一件又一件的展示屬於60年代的獨特風情，片中女權作家與明星記者肆無忌憚的在媒體上你來我往，為了表達自己的想法，互不相讓。60年代的流行文化所代表的精神，其魅力正在於不管是身處在哪個年代，都能夠無所顧忌、充滿好奇的去探索未知。事實上，不管你身處在哪個年代，都應該秉持著這種精神，好好地去了解喜愛的事物，挖掘到快樂的泉源。
就是60年代改良版的甜美眼妝，利用黑色的上下眼線，打造出宛如60年代的娃娃大眼、眼線、睫毛，讓每一位模特兒都忽然”睜大了雙眼”令人意猶未盡！
60年代幾何沙宣
夏普，有光澤和整齊，猶如用三角板畫，沙宣的新潮作物定義的搖擺六十年代的場景和小明星。就拿南希關切。一個時尚的黑色鮑勃創造了女演員的角色在1963年的狂放的事理，有人拍到隨即由特倫斯多諾萬英國時尚。或者讓Shrimpton的睫毛，略讀生硬邊緣，一看仍然無處不在世界各地的時尚之都。這或許是“五點”幾何沙宣髮型為這可能是最有名的。作為一個概念的多了個口子，它是仿照都瑪麗定量，一個親密的朋友的沙宣，和嘉Moffit的繆斯女神的著名時裝設計師LA魯迪Gernreich（她繼續運動的期待這一天）。相比之下，米亞法羅的小精靈作物是結果的機會。繼行（據說與她當時的丈夫，法蘭克辛納屈）在拍攝的羅斯瑪麗的嬰兒於1967年，慷慨激昂法羅了剪刀將她的頭髮，和沙宣飛行了從倫敦到洛杉磯，以挽救DIY災難-一個清涼5000美元費。作為宣傳噱頭的電影，攝影師被邀請到“蓋”的髮型，造成在國際媒體的事件，導致無數女性複製中性風格。超過一個公正的新趨勢，這是一個運動，它住在通過沙宣的protégées，包括“倫納德”，男子負責側掃，tomboyish花式的纖細，也許是60年代“最具代表性的是女童。
"Vidal Sassoon The Movie"
“It’s deeper than just me,” muses legendary hairstylist Vidal Sassoon on the new documentary about his life. “It belongs to the craft.” Initially conceived by Bumble and Bumble founder Michael Gordon as a short film to give to Sassoon upon his 80th birthday, the project quickly evolved into the feature-length Vidal Sassoon the Movie, celebrating not only the hairstylist’s life but the art of the profession itself. “It was a process of trying to put pieces together in a way that I thought it should be told—it wasn’t necessarily the way Vidal remembered it,” explains Gordon. “When some people are making history they don’t really realize what they’re doing.” The film, which debuted at last week’s Tribeca Film Festival, follows Sassoon’s life, covers Sassoon's beginnings in an orphanage, his apprenticeship as a teen “shampoo boy” in London, and a stint in the Israeli army before he found international celebrity with his salon, established in 1954. Sassoon’s revolutionary approach freed women’s tresses from the need for pins and sprays, and created a host of era-defining styles, including the bobs he snipped for Mary Quant’s runways and the five-point geometric style—which he explains himself in today’s exclusive clip. Sassoon’s passion is still evident: “If you were to ask me what was the moment of complete joy, it was sharing; it was knowing that our work was not just copied but people utilized it, learned from it and then used their own artistry. That’s what it’s all about.”
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